Huit jours en Albanie, de la Riviera sauvage d’Himara aux trésors cachés de Lukovë : mon carnet de route avant que le pays ne change de visage.
Il y a ce moment précis, au sommet du Col de Llogara, où la route s’arrête presque et où la mer Ionienne apparaît d’un coup, mille mètres plus bas. C’est là que mon histoire avec l’Albanie a commencé. Huit jours plus tard, entre plages sauvages, châteaux oubliés et tavernes de pêcheurs, j’en étais convaincue : ce pays mérite qu’on s’y précipite, avant que tout le monde ne s’en rende compte.
Un Coup De Cœur Immédiat
Je m’attendais à de belles plages. Je n’imaginais pas un tel sentiment de liberté. Du 26 mai au 3 juin, j’ai construit mon séjour autour de deux bases : Himara pour la Riviera sauvage, puis Ksamil pour l’extrême sud et son arrière-pays. Un découpage simple, pensé pour éviter les trajets à rallonge et pour vraiment habiter chaque endroit, plutôt que de le traverser.
Albanie : Voiture Louée, Routes Sinueuses
Voiture récupérée dès la sortie de l’aéroport de Tirana : indispensable pour ce type de séjour. L’Albanie multiplie les routes de montagne, spectaculaires mais exigeantes, et deux points qui semblent proches sur la carte peuvent en réalité demander bien plus de temps que prévu. Le bon réflexe : ne jamais surcharger une journée, et considérer la route elle-même comme une étape du voyage.
Himara, Base Riviera Sauvage
Première étape après la descente vertigineuse du Col de Llogara : Himara. La ville a ce charme décontracté des stations qui n’ont pas encore tout misé sur le tourisme de masse. Le soir de mon arrivée, j’ai posé ma serviette sur la plage de Sfageio, en plein centre, sans avoir à batailler pour une place. Un luxe simple, qui allait devenir la norme des jours suivants.
Drymades Et Dhërmi Au Coucher Du Soleil
Le lendemain, cap sur Drymades, à vingt minutes de route. La partie nord de la plage, plus sauvage, offre du sable fin mêlé à des galets blancs et un espace à perte de vue. En fin d’après-midi, je suis montée jusqu’au vieux village de Dhërmi : ruelles pavées, petites églises orthodoxes, et un coucher de soleil qui n’avait rien à envier à ceux des Cyclades.
Porto Palermo, Château Et Snorkeling
Le troisième jour reste mon préféré. La presqu’île de Porto Palermo cache un château triangulaire remarquablement conservé, que j’ai visité au calme, sans foule. Juste après, direction la plage sauvage de la baie pour une séance de snorkeling dans une eau d’une clarté saisissante. Déjeuner de poisson dans une gargote de bord de route, puis détour par Qeparo, village perché presque abandonné, suspendu hors du temps.
Gjipe, Le Canyon Sauvage
Dernier jour côté Himara, et sans doute le plus mémorable : Gjipe. On gare la voiture près du monastère de Saint-Théodore, puis vingt minutes de marche sur un sentier de terre rouge mènent à une plage nichée au débouché d’un canyon vertigineux. Aucune rangée de transats, seulement des falaises immenses et une eau translucide. Une vraie sensation d’explorer un endroit préservé.
Tables Simples Et Poisson Frais
Autour d’Himara, les tavernes familiales m’ont autant marquée que les plages. Chez Lefteri’s Tavern, en retrait du front de mer, le poisson frais et les calmars grillés se dégustent dans une ambiance chaleureuse et sans chichis. Un conseil que je garde précieusement : demander toujours le « poisson du jour » au serveur, souvent pêché quelques heures plus tôt.
Cap Au Sud Vers Ksamil
Après quatre jours d’immersion, direction Ksamil pour la seconde moitié du séjour, avec le même programme mais un nouveau décor. En chemin, halte à la plage de Bunec, eau turquoise et espace libre garanti. Installée en fin de journée face aux lagons et aux îles de Ksamil, j’y ai profité d’un coucher de soleil sur le canal de Corfou qui n’avait rien à envier à celui de Saranda.
Butrint Et Ksamil Sans La Foule
Le site antique de Butrint mérite une matinée entière, idéalement tôt pour profiter de la fraîcheur. Même logée sur place, j’ai évité le centre de Ksamil et ses plages saturées en pleine journée : un kayak loué a suffi pour rejoindre les îles à mon propre rythme. En fin de journée, cap sur Pulëbardha, plage sauvage bien moins fréquentée, à quelques minutes de route.
Le Délice Des Moules Locales
La grande spécialité de la région, ce sont les moules du lac de Butrint. Le long du canal de Vivari, quelques cabanes de producteurs locaux servent leur pêche du jour, marinière ou gratinée, accompagnée de pain fait maison. Un plat généreux et délicieux, pour quelques euros à peine — l’une de mes plus belles découvertes gourmandes du séjour.
Syri I Kaltër Et Gjirokastër
Une incursion vers l’intérieur des terres s’imposait : la source turquoise de Syri i Kaltër, l’Œil Bleu, puis la ville ottomane de Gjirokastër, son bazar en pierre et sa citadelle imposante. À la Taverna Kuka, dans le vieux quartier, j’ai goûté les qifqi, boulettes de riz aux herbes typiques de la ville, pour quelques euros à peine.
Farniente À Piqeras
Le dernier jour plein, je l’ai volontairement laissé vide. Quelques criques cachées autour de Ksamil, un saut jusqu’au petit village de Piqeras, et surtout, aucune pression touristique. La meilleure façon de refermer un séjour aussi dense.
Albanie : Pourquoi Partir Maintenant
J’ai adoré ce pays, sans réserve. Mais j’ai aussi vu, sur place, les signes d’une transformation rapide : nouveaux hôtels en construction, prix qui grimpent déjà nettement, surtout du côté de Ksamil, où le tourisme de masse s’installe plus vite qu’ailleurs. L’Albanie reste accessible et authentique, mais probablement plus pour très longtemps. Pour vivre cette version encore préservée du pays, mieux vaut viser fin mai, juin, ou septembre : la chaleur est déjà là, la lumière est superbe, et les plages n’ont pas encore cédé aux foules de plein été.
Huit jours n’ont pas suffi à épuiser la Riviera albanaise, encore moins ses arrière-pays. Mais ils ont suffi à me convaincre d’y retourner, avant que le secret ne s’évente tout à fait.
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